De l'eau à perte de vue : 5 % de la superficie totale de Vienne est composée d'eau, plus que dans n'importe quel Land du pays. Vienne compte 29 nappes alluviales, 4 fleuves, 29 ruisseaux dans la Wienerwald, ainsi que 40 étangs et lacs ; le Danube étant le plus large et le plus long fleuve de la ville.

VENEZ VALSER SUR LE « DANUBE BLEU » A VIENNE

Sur son trente-et-un toute l’année, la ville valse avec art de vivre, musique et architecture.

Malgré son âge respectueux et son impressionnante architecture, la capitale autrichienne est une cité jeune et vibrante, arborant une belle diversité de bâtiments historiques et de monuments de tous les styles.

Des châteaux et des palais côtoient des édifices de styles roman, gothique, baroque, rococo, classique et Art nouveau sans oublier les œuvres du Gaudi local, Hundertwasser et son architecture aux couleurs et formes enjouées.

Ajoutons des parcs de châteaux et celui qui accueille le Prater (grande roue), sans oublier la présence décentrée du Danube bleu …

Le château de Schönbrunn

L'histoire de Schönbrunn et des bâtiments d'origine remonte au Moyen Age (XIVe siècle). En 1569, Maximilien II acheta la propriété "Katterburg" qui devint ainsi propriété de la famille des Habsbourg. La légende veut que ce soit l'empereur Matthias qui, en découvrant une fontaine, donna son nom au domaine. (Schönbrunn = belle fontaine).

Quant à la musique, elle est une seconde nature à Vienne et se joue toute l’année lors de concerts qui voient leur apothéose lors de la saison des bals.

La Saint-Sylvestre et le Jour de l’An voient l’orchestre du Wiener Philarmoniker jouer notamment l’incontournable « Danube bleu ».

Mais Vienne, ce n’est pas que la valse, car les polkas et les marches de Johann Strauss, les succès indémodables des opérettes et les symphonies du prodigieux Mozart entrent également dans la danse.

 

La ville dont le prince fut Mozart

Les relations de Mozart avec la ville tiennent de la passion non partagée ou du grand amour déçu. Mozart qui vécut ses dix dernières années à Vienne, composait ses chefs-d’œuvre dans sa tête. Et pour satisfaire l’impatience de ses commanditaires, il avait à peine le temps d’écrire ses partitions. Sa vie trop brève est une symphonie inachevée.

Balades citadines

La ville fut la capitale du puissant empire des Habsbourg de 1273 à 1918, soit plus de six siècles.

Ce qui lui confère une aura majestueuse et aristocratique. Les balades dans le cœur historique doivent se faire à pied, question de découvrir les trésors qui se livrent à chaque coin de rue égayée par le trot des chevaux. Vous déambulerez près du Stephansdom (la cathédrale Saint-Etienne) qui domine la cité. Depuis toujours, ce coin voit jouer musiciens et saltimbanques. Non loin, le Graben aligne ses riches boutiques. C’est l’un des passages élégants de la ville, où trône la colonne de la Peste. Tout près, l’église baroque Saint-Pierre et plus loin, le Kohlmarkt débouche sur la Michaelerplatz. C’est l’entrée dans l’impressionnante Vienne impériale.

Reine des villes qui fait la roue devant l’Histoire

La roue géante du Prater tourne sur elle-même en 20 minutes et permet de repérer à 61 m au-dessus du sol, les « phares » symboliques de Vienne. Tous les quartiers sont enroulés en spirale autour de la cité historique que les habitants appellent la « ville intérieure ». Le point culminant de ce centre est la flèche de la cathédrale Saint-Etienne. Avec ses 137 m, c’est la plus haute tour gothique qui se dresse vers le ciel. L’église Saint-Pierre est l’une des plus anciennes de la capitale.

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la roue du Prater

Bientôt, le Palais de la Hofburg offre son dédale de bâtiments aristocratiques. Les lieux furent la résidence des Habsbourg.

Dix-huit bâtiments, dix-neuf cours, cinquante-quatre escaliers et deux mille six cents pièces.

Chaque époque y a laissé ses souvenirs. Ici et là, comme les coulisses d’un théâtre, des passages voûtés, des ruelles, des perspectives relient ces édifices et donnent sur la Heldenplatz, le Parlement, l’hôtel de Ville, le quartier des musées et encore d’autres petites places.

Les amoureux d’architecture découvriront également l’Opéra et le Palais de l’Albertina, la Vienne de l’art nouveau.

le Danube bleu

 

GRINZING

Au pied de la Forêt viennoise, Grinzing est resté un joli village aux maisons colorées au milieu des vignes malgré l'urbanisation toute proche qui les grignote. Beaucoup de gens, célèbres ou non, viennent boire le vin nouveau, chez les propriétaires-récoltants, dans ces fameux Heurigen qui sont les vraies gloires locales. C'est donc surtout en soirée que le village s'anime, pour retrouver sa quiétude avec les douze coups de l'horloge du clocher à bulbe de l'église paroissiale Grinzinger.

 

SAINT WOLFGANG

La ville autrichienne de Saint Wolfgang en Salzkammergut, encore appelée Sankt Wolfgang im Salzkammergut, est connue dans le monde entier pour sa célèbre opérette "L'Auberge du cheval blanc" datant de 1930.

Cette petite ville de 2825 habitants (recensement de 2012) qui s'étire le long de la rive nord du lac Wolfgang sur une superficie de 56 km2, au pied de la montagne Schafberg, est une destination idéale pour s'adonner à des escapades culturelles et des activités de plein air dans un cadre naturel pittoresque, loin du chaos de la vie quotidienne.

Souvenir de l'année 1958.

 

GOZO, le cœur vert de Malte

A six km de l’île principale de l’archipel maltais, Gozo dévoile un charme tout à fait différent de sa grande sœur. Moins clinquantes, plus pittoresques, ses collines cachent petits villages et domaines agricoles, alors que ses baies sont de véritables paradis pour les plongeurs.

Cette île toute proche contraste en effet, mais la transition se fait en douceur au rythme du ferry qui quitte la presqu’île de Marfa, au nord de Malte. Il faudra 25 minutes pour traverser le bras de mer qui sépare les deux îles. Nous passons au long du troisième bout de terre national. Comino impressionne par son aridité et son aspect désertique. La tour Santa Marija qui la domine renseigne d’une antique présence humaine. Au détour de Cominotto (le rocher détaché de Comino), on devine le Blue Lagoon, minuscule plage de sable mais une eau turquoise merveilleuse où viennent tremper leurs pieds quelques vacanciers.

Une capitale au sommet

Le petit port de Mgarr est bien visible. C’est le seul accès possible pour les bateaux abordant Gozo. La Tunisie n’est pas loin.  En témoigne le maltais, la langue officielle de l’archipel, dérivé lointain du phénicien. Cultures arabes et italiennes ont fait le reste. Gozo est le nom anglais de l’île. La petite localité portuaire descend d’une colline dominée par deux édifices religieux. La capitale de l’île Victoria, mais pour les gens d’ici elle restera toujours Rabat. La Citadelle domine le paysage, l’imposante structure fortifiée est posée sur le point culminant de l’île. Ancienne cité médiévale, Rabat connaît une deuxième vie avec l’arrivée des chevaliers sur l’ordre de Saint-Jean arrivés sur l’archipel en 1530. Le paysage ressemble à une mosaïque de minuscules parcelles agricoles. Vignes, tomates, oliviers, carrés d’herbe, les couleurs et les textures changent à chaque terrain de quelques mètres carrés.

Le grenier Maltais

Les cultures s’étendent sur les flancs de la colline. Ici les terres coûtent cher. Il y a très peu d’espace pour relativement beaucoup de personnes. Le fermier inspecte ses oliviers. L’huile que les producteurs en retirent est une des fiertés de Gozo. Avec les fromages de chèvre au poivre et au vin rouge et une succulente pâte sucrée de tomate, elle constitue la base de la cuisine purement méditerranéenne de Malte, très proche de la cuisine italienne. (Nous sommes juste au sud de la Sicile)

Au gré des millénaires

Que ce soit sur terre ou sous la mer, quand on visite Gozo, on comprend ce qui a retenu Ulysse pendant sept ans. Si la cavité rocheuse est exempte de toute qualité spectaculaire, le promontoire où elle se situe offre une magnifique vue sur Ramla Bay. La plage au sable rouge s’étend autour d’une potelle au blanc étincelant, nouveau témoignage du culte catholique ultra-présent mais qui n’en constitue pas moins l’ultime et sublime image de notre périple au sein du cœur sauvage et typique de Malte.

 

Au confluent de l’Europe et de l’Asie, à la découverte d’une Istanbul ottomane et chrétienne, des derviches tourneurs et des écoliers turcs, des quartiers de la Corne d’Or et des caravansérails. Une cité dont l’histoire pétrie de tolérance doit affronter les bouleversements des modes de vie, de la politique et de la religion. Entre Yalis et Grand Bazar, Bosphore et rive asiatique.

Basilique depuis le Vie siècle, puis mosquée au XVe, Sainte-Sophie défie le temps et les éléments dans le ciel d’Istanbul. Dédiée à la sagesse divine, Haghia Sophia, elle a survécu après sa construction à deux tremblements de terre, Sainte-Sophie est un musée depuis 1934. Son esplanade est à la mesure de la gloire de Byzance.

La république laïque d’Atatürk a occulté pendant des décennies le patrimoine ottoman. Les Instanbuliotes le redécouvrent. Les objets authentiques de l’héritage ont la cote chez les antiquaires. Ou, à défaut, leurs copies. Ainsi l’art de la calligraphie impériale. Chaque sultan se désignait par les ornements de sa signature. Les originaux se faisant rares, des artisans les imitent.

On rencontre encore dans les quartiers de la vieille ville des femmes voilées à l’ancienne. Elles passent dans les décors modernes comme des survivantes de l’époque de la capitale impériale.

Istanbul est le siège du patriarcat de l’église orthodoxe. Quinze églises de ce rite sont réparties dans la ville. Un garde veille à la porte de Dolmabahçe, palais des derniers sultans. Ce nom veut dire « le jardin comblé » ; il fut construit au milieu du XIXe siècle en remblayant un port du Bosphore.

Dans les rues qui mènent à la Corne d’or, livreurs et porteurs s’affairent à toute heure. Parmi les métiers qui survivent, celui de vendeur d’eau. La grande aiguière servait au temps des Ottomans à distribuer le sira, une boisson à base de fruits.

Istanbul la laïque s’est dotée de cinq cent soixante-cinq mosquées dans son histoire. Parmi elles, une centaine de joyaux historiques. L’une des plus visitées est la mosquée Bleue (pour la couleur de ses faïences) ou mosquée du sultan Ahmet. Filtrée par les copies médiocres qui ont remplacé les vitraux datant du XVIIe siècle, la lumière trop crue jaillit des deux cent soixante fenêtres.

Les « hans » sont les anciens caravansérails de la vieille ville. Le Grand Bazar est devenu un atelier d’art. On y restaure les tapis et les kilims précieux. Tout autour, dans des galeries couvertes, mille huit cent commerces, dont cinq cents bijoutiers, attirent une foule du monde entier. Les ruelles portent le nom des corporations autrefois regroupées par spécialité.

Jadis le palais de Topkapi était une cité interdite au commun des mortels

Topkapi, le palais des sultans, à la pointe de la Corne d’Or, s’étend à l’emplacement d’une antique oliveraie plantée là où le Bosphore se jette dans la mer. Au fond, la rive européenne. Ce lieu est une ville dans la ville, avec ses portes, ses quartiers, ses cinq cours. Ce fut la résidence des pachas du milieu du XVe siècle au milieu du XIXe. Mustafa Kemal, en fondant la république en 1924, la transforma en musée. Le harem aux toits moutonnants s’ouvre dans la seconde cour. Construit en 1588, il a été presque détruit par un incendie et rebâti ultérieurement. Aujourd’hui, on peut accéder à l’ancien quartier des eunuques, puis à celui des femmes, véritable dédale de chambres.

La ronde des derviches tourneurs transcende tous les conflits religieux et politiques

Fondé par Mevlana au XIIIe siècle, l’ordre soufi de Mevlevi, connu sous le nom de derviches tourneurs, n’a plus que deux confréries, l’une à Konya, l’autre à Istanbul. Ses membres utilisant la danse pour communier avec leur fondateur et la conscience de Dieu. Le derviche pivote sur la pointe des deux premiers orteils du pied droit pendant une heure, la danse rituelle se mouvant en demi-cercle et en deux temps. Le premier incarne la création (arc descendant procédant de Dieu). Le second traduit, lorsque le danseur tourne dans l’autre sens, l’arc ascendant conduisant à la communion spirituelle. L’islam orthodoxe ne prise guère les mevlevis qui croient à une certaine forme de réincarnation.

Le pont du Bosphore permet de passer du continent européen au continent asiatique

En une superbe enjambée, le pont routier Bogaziçi Köprüsü, très souvent embouteillé, a été le premier à franchir le fleuve pour aller d’Europe en Asie. D’une portée de plus de 1 kilomètre, à 64 mètres au-dessus de l’eau, il a été construit par les Anglais et inauguré en 1973. Il est au sixième rang mondial des ponts suspendus. Près de l’embarcadère des ferries, à Ortaköy, s’élève Mecidiye Camii, mosquée du XIXe siècle. Symbole de tolérance, elle fait bon voisinage avec une synagogue et une église orthodoxe.

Dans les quartiers modestes de la Corne d’Or, se loger reste un luxe pour les nouveaux venus

Les quartiers pauvres de la vieille ville sont convoités par les paysans anatoliens sitôt débarqués à Istanbul. Au croisement des rues, des marchands ambulants de sucreries et de bimbeloterie attirent des enfants qui tournent autour des petits chariots et appellent leur mère dans l’espoir qu’elle finira par ouvrir sa fenêtre pour leur jeter la pièce.

Sur la rive asiatique, de petites baies dissimulent les résidences d’été des vieilles familles stambouliotes

Le village de Kanlica, qui se situe au milieu du Bosphore, incarne toute la douceur de vivre à laquelle aspiraient, l’été venu, les membres de la cour du sultan. Les vieilles maisons en bois ont presque toutes disparu, mais les riches commerçants d’Istanbul les ont remplacées par de coquettes demeures construites au ras des flots et au pied des collines boisées.

Sur le Bosphore navigue la mémoire d’Istanbul

Reliant deux mers, frontière entre deux continents, le Bosphore a toujours été vital. Sur ses rives, se lit l’histoire des Stambouliotes qui lui vouent un culte émouvant.

La première ville de Turquie doit son destin à sa position stratégique. Aujourd’hui encore, Istanbul tient tête à Ankara qui lui a ravi son titre de capitale de l’Etat.

La position d’Istanbul entre deux mers permit aux Ottomans de devenir une grande puissance maritime. Elle fut également un point de passage pour les européens vers la route de la soie et la route des épices.

 

 

 

 

 

 

un mariage au Tyrol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème excursion

 

 

Vallée du Paznaun et la haute route alpine de la Silvretta

Remontons la vallée de Paznaun avec les stations de sport d’hiver de See, Ischgl, le village phare et branché avec ses hôtels de luxe et Galtür.

                                      

Ischgl    

 

                                                                   Galtür 

                   

Passage devant l’Alpinarium, élément central d’un mur de protection contre les avalanches de 345 m de long, une architecture unique, à proximité de la plus belle église baroque des environs. La haute route de la Silvretta est considérée comme l’une des routes panoramiques les plus belles et les plus appréciées des Alpes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle relie le Vorarlberg au Tyrol et culmine au lac de Bielerhöhe à 2032 m d’altitude, niché dans un magnifique paysage de haute montagne.

 

 

 

 

 

Il s’agit du seul lac d’Europe à offrir des excursions en bateau à moteur au-delà de 2000 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lac Bielerhöhe à

2032 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglise de Galtür 1580 m 

village réputé pour guérir l’asthme

 

 

 

 

 

 Edelweiss des montagnes

 

Après une journée complète de pluie, le lendemain matin … quelle surprise, de la neige en montagne !!! Et vive le téléphérique gratuit pour en profiter  …

avec 7 degrés …

 

Encore une petite promenade en téléphérique pour le dernier jour à LADIS, ainsi que profiter du métro du village de Serfaus et du bus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglise de Ladis

représentation de Ste Anne et de Marie

Les fonts baptismaux

 

 

 

 

 

 

 

 le château et le cimetière de Ladis

Le Tyrol est un peu le symbole de l’Autriche, pour le renom de son folklore, de ses traditions intactes, de sa culture et de son architecture typique. D’ailleurs, c’est le Land qui reçoit le plus de touristes. La moitié du Tyrol est composée de montagnes (700 sommets à plus de 3000 m!), glaciers et alpages, un tiers est couvert de forêts et seulement un dixième est cultivé.

SERFAUS (Tyrol) 

Départ 23 juin 2014 : par Arlon, au travers de l’Alsace et de la Suisse, en direction de l’Autriche.

La région des glaciers et des lacs limpides de montagne est célèbre parmi les randonneurs, alpinistes, vététistes et skieurs du monde entier. Les villages de vacances autour d’Innsbruck et le pittoresque haut plateau de la région olympique de Seefeld (site des Jeux olympiques d’hiver en 1964 et 1976) vous attendent avec un cocktail vivifiant de loisirs actifs et de culture.

Les reliefs du Tyrol sont connus et appréciés bien au-delà des frontières autrichiennes; on comprend bien pourquoi lorsqu’on se retrouve face à la beauté spectaculaire et sauvage des montagnes tyroliennes.

Serfaus

La région de Serfaus-Fiss-Ladis se niche au cœur d’un ancien paysage domestiqué, à 1 200-1 400 mètres d’altitude sur un haut plateau de la vallée tyrolienne de l’Inn. Plus de 2 000 heures d’ensoleillement par an placent Serfaus, Fiss et Ladis parmi les localités les plus ensoleillées du Tyrol.

                                                         la vallée de l’Inn

 

 

 

 

 

Eglise de Serfaus

 

 

 

 

 

 

 

Notre hôtel : hôtel « REX » en plein centre de Serfaus

En été, la région se transforme en paradis de la marche et du vélo avec son propre Bike Park, une flotte de vélos électriques, des pistes et circuits d’aventure et un espace interactif de découverte de la nature.

 

 

 

 

 

promenade en montagne

 

 

 

 

 

 

 

Des vacances qui ont quelque chose de très spécial ; c’est ici que le soleil brille le plus dans les Alpes. La meilleure façon de se retrouver en pleine nature, c’est d’emprunter les téléphériques. Le trajet vous fait découvrir un panorama époustouflant sur les montagnes. Arrivé au sommet, on part en promenade, on se repose en laissant vagabonder son esprit.

 

 

 

 

 

 

Faune et flore alpestre exceptionnelles ainsi que la montagne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la poste en miniature pour les enfants

 

 

 

 

 

une ancienne ferme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avec le téléphérique gratis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabines téléphériques grises : Serfaus – Komperdellalpe – 1980 m – Lassida – 2370 m

Cabines téléphériques jaunes : Serfaus – Panorama Genussweg – 1965 m

Cabines téléphériques bleues : Mösseralm  1812 m – Fiss 1436 m (toits des maisons en ardoises grises.)

Cabines téléphériques rouges: Fiss 1436 m – Berg Diamant 2440m

                                                 

1ère excursion

Parc naturel du Lech, Elbigenalp, Tannheimertal, la plus belle vallée d’altitude d’Europe

 

Par les cols de l’Arlberg et le Flexenpass, en direction de Lech, rendez-vous incontournable de la jet-set en hiver, un des plus beaux villages d’Europe en été.

 

 

 

 

La beauté authentique de la rivière sauvage du Lech est pratiquement unique en Europe, suivons-la en direction en Holzgau, la perle du Lechtal avec ses précieuses peintures de façades du baroque tardif, et d’Elbigenalp, capitale tyrolienne de la sculpture sur bois, où nombre de peintres, sculpteurs, enlumineurs apprennent leur art (visite de l’école de sculpture).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée dans la vallée de Tannheim, en quelque sorte un vaste univers montagnard en format miniature. De doux paysages, des parois abruptes et de charmantes vallées caractérisent le paysage de cette extrémité nord-ouest du Tyrol. L’après-midi, une route privée nous conduit au lac Vilsalpsee, un véritable joyau romantique au cœur d’un parc naturel classé « Natura 2000 ». Les grèbes huppés y roucoulent et des fleurs rares poussent sur ses berges.

 

 

 

 

 

 

 lac Vilsalpsee

 

 

 

le grèbe huppé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sculpture sur bois

 

 

 

 

 

 

 

 

 A SUIVRE POUR LA DEUXIEME PARTIE …